Edición Fotografía con Photoshop GRATIS. Tutorial 2

Tutorial 2: El color y la imagen digital

En esta entrada nos vamos a familiarizar con algunos términos. Conviene leerla pero si alguien no entiende bien algo, que no se preocupe: basta con que le vayan sonando estos conceptos.

LOS BITS:

Las imágenes digitales están codificadas en código binario: 0 y 1. "0" significa "cerrado" y "1" significa "abierto". Imaginemos que la pantalla (de la cámara o del ordenador) traduce "0" como "negro" y "1" como blanco:

Para tener gris podríamos combinar "0" y "1" de dos en dos de modo que tuviéramos cuatro tonos diferentes: "00" es negro, "01" es gris "10" es un gris más oscuro y "11" es blanco:

Si los combinamos de 3 en 3 tendríamos 8 tonos diferentes (2 elevado a 3):

Como veis sube exponencialmente. Cuando llegamos a combinaciones de 8 en 8 tenemos 255 tonos diferentes (2 elevado a 8): y este es el punto a partir del cual el ojo humano no distingue uno de otro 😊

Es por eso que la mayoría de imágenes están a 8 bits y sus colores se miden del 0 al 254 (en total 255 números, ya que incluye el 0). Por ejemplo los formatos JPG y PNG tienen 8 bits.

Sin embargo hay formatos que leen hasta 16 bits, como RAW (lo que se conoce como el "negativo" de las cámaras digitales, puede tener diferentes extensiones, en Canon es CR2), PSD (formato Photoshop) y TIFF (similar a PSD, pero universal) y que se utilizan en trabajos en los que se requiere una altísima calidad, para que esta no se deteriore cuando se manipula la imagen (habitualmente en Photoshop).

LOS COLORES:

Todos los colores se componen de la mezcla, en diferente grado, de tres colores básicos. La idea de la mezcla de colores existía desde la antigua Grecia; sin embargo, la teoría de la existencia de colores primarios y sus derivados fue desarrollada por Isaac Newton.

- En el sistema aditivo son rojo, verde y azul. En inglés: red, green, blue, que se conocen por las siglas: RGB. Este sistema es el que utilizamos en las pantallas (de ordenadores, televisores, cámaras...):

Como podéis ver en la imagen anterior:
Verde + azul = Cian
Rojo + azul = Magenta
Rojo + verde = Amarillo
Rojo + azul + verde = Blanco

- En el sistema sustractivo son cian, magenta y amarillo. En inglés: cyan, magenta, yellow, que se conocen por las siglas: CMY. Este sistema es el que utilizamos en las impresoras (si alguna vez compráis cartuchos veréis que son estos tres colores).

Magenta + amarillo = Rojo
Cian + amarillo = Verde
Cian + magenta = Azul
Cian + magenta + amarillo = Negro - > Resulta casi imposible conseguir un negro puro sobre blanco, habría que utilizar demasiada tinta. Por tanto las impresoras también incorporan un cartucho negro (en inglés al negro le han puesto la inicial K para no confundir con el azul, por tanto el sistema se conoce por CMYK).

El modo CMYK más utilizado en Photoshop (porque es el que mejor funciona en general) es "COATED Fogra 39 (ISO 12647-2:2004)".

Los colores primarios del sistema aditivo se neutralizan con los colores primarios del sistema sustractivo: por ejemplo el amarillo se neutraliza con el azul -> por eso si una foto nos queda amarillenta, le subiremos el color azul. En esa "estrella de color" podéis ver cuáles se neutralizan con cuáles (con el que está en el lado contrario) y cuáles son los colores "cálidos" y los colores "fríos":

Si os interesa este tema, os recomiendo consultar la Wikipedia.

PROFUNDIDAD DE COLOR:

Si hay tres colores básicos y cada uno tiene 8 bits (254 tonos diferentes), tendremos: 256 tonos de rojo, 256 tonos de azul y 256 tonos de verde, por lo que si los combinamos tendremos 256 x 256 x 256 (o lo que es lo mismo, 2 elevado a 24) = 16.712.000 colores diferentes. A esto se le llama profundidad de color.

Si trabajamos a 16 bits tendremos 2 elevado a 48 = 281.474.976.710.656 colores diferentes.

RESOLUCIÓN:

Es el número de píxeles por cada unidad de longitud. La unidad de longitud que se suele utilizar son las pulgadas (aunque en España estemos acostumbrados a los centímetros / 1 pulgada = 2,54 centímetros). Por eso se habla de ppi (en inglés "pixels per inch") o ppp (en español "píxeles por pulgada).

Una imagen tiene 250 píxeles en cada pulgada tendrá mayor resolución que una que tenga 100 píxeles por pulgada. Si agrando con el "zoom" la primera imagen la veré con mayor calidad que si agrando con el "zoom" la segunda (esta se verá "pixelada" en cuanto la aumente). Pero también ocupará más megas en nuestro disco duro / pendrive / album picasa...

Por tanto debemos tener en cuenta que:

- Internet trabaja a 72 ppp. Por tanto si nuestra idea es que la gente simplemente vea las imágenes en internet, bastará con que las subamos a esa resolución: ocupará menos megas que una de por ejemplo 250 ppp y se verá exactamente igual en la pantalla que la de 250. El que ocupe menos significa que la página a la que subamos la foto (por ejemplo nuestro blog) se cargará más rápido: esto es cómodo para los lectores y además evita penalizaciones de Google (si nuestro blog tiene fotos muy pesadas y por tanto tarda mucho en cargar, Google hará que en las búsquedas que hagan los usuarios nuestro blog baje posiciones en la lista de resultados). Yo suelo subir fotografías con un tamaño de entre 800 y 1.000 píxeles y una resolución de 72 ppp.

- Las impresoras de sobremesa requieren como máximo a una resolución de 250 ppp (la mayoría incluso menos): si le ponemos una resolución mayor a nuestra foto, no notaremos ninguna diferencia.

- Los laboratorios profesionales de fotografía trabajan con una resolución de entre 200 y 274 ppp.

Si hacemos las fotos en formato JPG (y no en RAW), automáticamente tendrán una resolución de 72 píxeles ppp. Si quisiéramos aumentarlo, por ejemplo para imprimirlas:

1) Menú superior: Imagen -> Tamaño de imagen. Y teniendo los tics que he recuadrado en verde así (es decir, los dos primeros marcados y el último desmarcado) ponemos en donde he recuadrado en rojo la resolución que queramos (por ejemplo 250):

2) Fijaos cómo el tamaño en píxeles sigue siendo el mismo (5184 x 3456). Lo que ha cambiado es su tamaño en longitud (en este caso la tengo en centímetros, pero podéis poner la unidad de longitud que queráis): al aumentar la resolución, disminuye su superficie (ancho x alto):

Normalmente las cámaras fotográficas hacen las fotos con una superficie tan grande que aunque aumentemos la resolución de la foto, esta seguirá teniendo un tamaño más que de sobra para imprimirla.

3) Sin embargo, si queremos imprimir esa foto a un tamaño mayor (por ejemplo con 1 metro de ancho) manteniendo  la resolución (por ejemplo de 250 ppp), después de pulsar "OK" en la ventana anterior, volvemos a entrar en "Imagen -> Tamaño de imagen" y marcamos los tres tics (esta vez también el tercero: "remuestrear la imagen"). Modificamos el ancho o el alto, que he recuadrado en verde: basta con modificar uno de los dos, Photoshop calculará automáticamente el tamaño del otro. Y seleccionamos la opción que he marcado en rojo: "Bicúbica más suavizada":

Si lo que quisiéramos es reducir el ancho x alto, sería igual pero seleccionando la opción "Bicúbica más enfocada".

Edición Fotografía con Photoshop GRATIS. Tutorial 1

Tutorial 1: Fotografías

FOTOGRAFÍAS:

Estas son algunas de las cosas que utilizo al fotografiar:

1.- Inspiración: fotos tan bonitas como las que deseo llegar a hacer algún día ♥ Os recomiendo que os deis de alta en Pinterest: el sentido del gusto, de la armonía, de los contrastes, etc. se aprende. Si no que me lo digan a mí, tendríais que ver las primeras fotos de mi blog... como esta:

Podemos educar nuestro gusto y la mejor forma es ver miles y miles de fotografías bonitas, observarlas, deleitaros con ellas, analizar sus detalles.

2.- Reflector: lo ideal es tener la entrada de luz natural en un lateral o trasera. Yo pongo el reflector en el lado contrario a la entrada de luz para evitar sombras. Si la luz es muy fuerte debe "tamizarse" con un estor/sábana blanco y liso, yo compré unos estores blancos en IKEA que son perfectos:

El reflector es muy útil y no es caro, merece la pena tenerlo. En Amazon tenéis muchos de diferentes medidas. Llevan 2 fundas reversibles para poder usar colores diferentes, pero la mejor (para mi gusto) es la plateada.

3.- "Props": adornitos para las fotos. Como mi blog es de repostería casi todo lo que compro son platos, stands, cucharitas, pajitas... Yo compro estas cositas en My home style, Zara Home, IKEA, Etsy y Amazon

4.- Escaloncito de IKEA, para cuando quiero tomar la foto desde un ángulo un poco más alto. Si las quiero desde un ángulo mucho más alto directamente me subo a la silla... ¡e incluso a la mesa! Julián se ríe de mí 😅

5.- Cámara de fotos: si estáis pensando en comprar una cámara de fotos tenéis dos opciones:

a) Una compacta. Os aconsejo una Canon Powershot (unos 200 €). Tiene una buena relación calidad / precio, una macro (= capacidad de hacer fotos níticas desde muy cerca) fantástica, pesa y ocupa muy poquito y se puede usar en modo manual como una réflex. Eso sí, no conseguiréis los desenfoques de fondos (= efecto bokeh) tan bonitos que se consiguen con una réflex,... por es mucho más barata.

b) Una réflex. Hay de dos tipos:  

Con sensor de 35 mm: que a partir de ahora llamaré "no-full-frame". Son más baratas (o quizás debería decir "menos caras"). La mía es la Canon 600D y estoy encantada con ella, ahora van por la Canon 800D que imagino que será aún mejor. Pesa y ocupa poco para ser una réflex (pesa y ocupa más que una compacta, desde luego). Y hace unas fotos taaaan bonitas. Si además compráis objetivos, compradles unos filtros protectores: son baratos y evitan que se rayen los objetivos. 

Con sensor de 50 mm: llamadas "full frame". Dentro de estas tanto Canon como Nikon han sacado un modelo "low cost". Yo he comprado la "low cost" de Canon: la 6D (unos 1.700 € sin objetivo). Sinceramente, no aprecio diferencia en la calidad de las fotografías con respecto a la 600D. Es decir, si volviera atrás no la compraría. Muchos objetivos no son intercambiables entre las cámaras de 35 mm y las de 50 mm. Y los intercambiables funcionan de diferente modo en una y otra cámara, hay un factor de conversión de 1,6: por ejemplo en una cámara "no-full-frame" el objetivo de 50 mm en realidad funciona como si fuera de 80 mm.

Si usáis una cámara "no-full-frame" como la Canon 700 D lo ideal es tener un objetivo de 50 mm.: puede ser de 1.4 como el mío, o bien de 1.8 que es mucho más barato o bien de 1.2 que es caríiiiisimo. También va muy bien tener un objetivo de 60 mm (el mío es 2.8) para las fotos tomadas de cerca.

Esta foto la tomé con la cámara "no-full-frame" y el objetivo de 50 mm:

Esta foto la tomé con la cámara no-full-frame y el objetivo de 60 mm:

Si la cámara es full frame conviene tener el objetivo de 50 mm (sirve el mismo que para la "no-full-frame") para las fotos de conjunto y un objetivo de 100 mm (el mío es 2.8) para las fotos tomadas de cerca. El objetivo de 60 mm no puede usarse con las cámaras full frame.

Esta foto la tomé con la cámara full-frame y el objetivo de 50 mm:

Esta foto la tomé con la cámara full-frame y el objetivo de 100 mm:

6.- Telas, telas y más telas para "decorar" el escenario de la fotografía. Podéis comprarlas en Etsy, en Black Oveja, Dechado, Sweet sixteen craft store, Cañamazo (Madrid). La mayoría son de la medida que llaman "fat quarter" (unos 55 x 45 cm).

7 y 8.- Tableros de madera pintados de colores. Traté de localizarlos así tal cuales pero nada... así que, como no me rindo fácilmente, fui a Leroy Merlín, compré un par de cajas de friso de madera natural, le pedí a Julián que me los montara en unos tamaños razonables y los pinté con brocha (como el 8, una sola mano, para que se note la madera). Si lo queremos "envejecido" (como el 7) podemos pintarlo primero con betún de judea, dejarlo secar y luego pintarlo del color que queramos (blanco, azul, rosa...) a brochazos, en diferentes sentidos. Una vez seco le pasamos una lija basta por encima, también en diferentes sentidos, y lo golpeamos con unas llaves (de las de abrir la puerta). O bien podemos usar "chalk paint" (pinturas chalk), que quedan preciosas.

9.- No sale en la foto pero también es imprescindible: trípode. Al principio me compré uno malillo y era horrible usarlo. Pero luego di con uno en condiciones, este, y lo uso siempre. Es lo ideal para que las fotos salgan bien nítidas, sobre todo si hay poca luz. Cuando se fotografía en modo manual y no tienes toda la luz que desearías, no te queda más remedio que "tirar" o bien de ISO (máximo 800, porque si no la foto tiene mucho "grano"), o bien de apertura de objetivo (sólo lo hago en aquellas fotos en las se quiere "bokeh" o fondo difuminado), o bien de velocidad de obturación (y esto es lo que hago casi siempre, tiro de velocidad). Cuando "tiras" de velocidad, es decir, cuando haces la foto a una velocidad lenta (para que dé más tiempo a la luz a entrar por el objetivo), es necesario estarse muy quieta o la foto sale movida. Si es más lenta de 1/60 segundos se recomienda usar trípode siempre. Si es muy, muy lenta conviene usar además un disparador remoto (cuestan 2 ó 3 €) o con el temporizador a 2 segundos para evitar el movimiento que produce el dedo al presionar el disparador de la cámara.

Compré una caja de luz, pero mp la uso: lo mejor para las fotos es la luz natural. Probé alguna vez poniendo dos lámparas (que compré en Carrefour) a cada lado y otra más encima. Tenían bombillas de luz blanca (23 w y 6.500 k, unos 4 € cada una).

Si nunca habéis hecho fotos en modo manual, probad primero durante unos días a hacer fotos con el modo automático. Y luego, sin traumas, id probando el modo manual. En el modo manual básicamente se controlan 3 cosas:

a) ISO: Si se aumenta el ISO las fotos salen más luminosas pero también con más "grano", el máximo que yo utilizo (si tengo poca luz y no me queda más remedio) es 800.

b) Apertura de objetivo: cuanto más abierto esté (más cerca al 1) más luz entra en la cámara y más desenfocado se ve el fondo/alrededores. Cuanto más cerrado esté (más cerca del 30) menos luz entra en la cámara y más enfocado sale todo. Con la apertura sí que hay que jugar... no es lo mismo hacer una foto en la que deseamos enfocar un único objeto y tener un efecto "bokeh" en el resto (usamos una apertura del 2,5 - 3,5):

Que una de "grupo" en la que queremos que todo se vea nítido (usamos una apertura del 5 o superior):

c) Velocidad de obturación: con tiempos cortos (superiores a 1/60 segundos) evitamos que la foto salga "trepidada" (movida, poco nítida) por nuestro pulso o por el propio movimiento de pulsar el disparador. Con tiempos muy largos (inferiores a 1/60 segundos) podemos captar el movimiento como en las siguientes fotos (no son mías, son de internet), pero en estos casos siempre hay que utilizar trípode y/o disparador remoto:

Cuanta más corto sea el tiempo, menos luz entra. Cuanto más largo sea el tiempo, más luz entra. Utilizando trípode podemos jugar con este factor para conseguir la luz que deseamos.

En definitiva, cuando os aventuréis en el modo manual: poned la ISO entre 100 y 800 según haya mucha o poca luz respectivamente. Poned la apertura baja (2,5 - 3,5) si queréis desenfoque o alta (5 o más) si queréis todo enfocado. Y ajustad la velocidad lo necesario (arriba o abajo) para que la foto se vea con la luminosidad que deseáis.

En la sesión fotográfica conviene hacer fotos desde diferentes ángulos, con diferentes aperturas y velocidades, con diferentes composiciones de la escena, cambiando los "props" si no os convencen... lo que sea necesario para que al descargarlas en el ordenador podáis elegir varias fotos buenas. Conviene que sean lo suficientemente distintas entre sí como para que quien las vea no crea que es la misma una y otra vez.

Y por supuesto: editad las fotos con Photoshop, aquí está la magia 😊

TimeLapse Amanecer Illa Pancha Ribadeo

Trucos y consejos para hacer mejores tus fotos de atardeceres o amaneceres

Puede que más de una vez te hayan dicho aquello de “¡qué foto tan bonita, parece una postal!” y aunque imaginamos que no te habrá gustado, seguro que sigues empeñado en hacer espectaculares fotos de atardeceres y/o amaneceres (si es que eres madrugador). Por ello te vamos a mostrar trucos que te ayudarán a mejorar tus tomas de este tipo.
Porque si te apasiona la fotografía, estamos seguros de que nunca te cansas de ver el espectáculo del amanecer y atardecer, los cálidos colores del cielo, las nubes dramáticas teñidas de rosa y la luz suave y cálida. Incluso un lugar anodino puede convertirse en una foto espectacular gracias a una buena puesta de sol, y no digamos si encima el lugar acompaña.
Por eso en este artículo nos hemos propuesto hacer un repaso a los principales puntos clave que hay que tener en cuenta para hacer este tipo de imágenes, así como aportar consejos prácticos para mejorar tus resultados.

Foto de The photor

Análisis cuadro Saal digital

He tenido, otra vez, la ocasión de probar productos de la empresa SAAL DIGITAL. mi elección fue Aluminio Dibond llevaba tiempo queriendo probar un cuadro de aluminio y he aprovechado esta oportunidad que me da la empresa SAAL DIGITAL.

Mi pedido ha sido....

Aluminio Dibond 40x60 y los colgadores estándares.

Opinión:

El Aluminio Dibond convence por su nitidez superior y los colores que son tal como en mi archivo.  En la WEB hay 15 € de descuento.

El paquete llega perfectamente embalado y muy protegido

Es cierto que cuando recibí el cuadro estaba nervioso por ver el resultado y he quedado muy satisfecho aunque me había hecho la idea de que sería más brillante (que tendría mas brillo el cuadro) la resolución y el detalle son muy buenos y un buen acabado, es un buen trabajo. Los colgadores estándares son lo que había pedido y creo que para esta medida son perfectos.

Conclusion:

Estoy muy agradecido a SAAL Digital por darme de nuevo la oportunidad de probar uno de sus productos .

El resultado ha sido positivo y ya tengo claro donde pedir mis próximos cuadros.

 

Aquí podeis ver el análisis de el fotolibreo de Saa Digital.

 Fotolibro.

Todo lo que Necesitas Saber Sobre el Flash

¿Cada vez que quieres indagar sobre un flash externo para tu cámara te encuentras perdido? ¿La terminología, los tecnicismos y los números que rodean el mundillo de los flashes son apabullantes y te echan para atrás?

La tecnología, si es incomprensible, no sirve de nada. Los fabricantes parecen tontos, se esfuerzan en hacer sus flashes cada vez más complejos y difíciles de entender, hasta un punto en que a uno se le quitan las ganas de comprar uno.

Partiendo de esto, en el artículo de hoy intentaré acercarte de una forma simple y fácil de entender al mundo de los flashes externos. Verás que en el fondo no es tan complejo como parece desde fuera. Te explicaré los tipos de flashes que hay, veremos si realmente necesitas un flash, y en caso de que fuera así te ayudaré a que busques uno. Vamos a ello.

Tipos de flashes

Lo primero que quiero que distingas son los tipos de flashes que hay. Hay 3 básicamente:

Flash integrado

Flash integrado: Son los flashes que vienen integrados en las cámaras compactas y réflex, los que vienen de serie y no se pueden ni quitar ni añadir. Sí que se pueden desactivar para que no salten, pero no se pueden arrancar. Están ahí, como una parte más de la cámara.

Flash externo

Flash externo: Es el típico flash externo que compramos a parte y que podemos enganchar en la parte superior de la cámara. Este tipo de flash generalmente ofrece mucha más potencia de luz.

Flash Circular Macro

Flash Macro: Se trata de un tipo de flash concebido especialmente para la fotografía Macro (por ejemplo de insectos). Para iluminar bien el objeto diminuto este flash tiene una forma circular que permite arrojar luz al sujeto u objeto de manera circular.

Y estos son los 3 tipos de flash más importantes que hay. Los demás son todos pequeñas variaciones de alguno de estos 3.

¿Necesitas un flash externo.. realmente?

Si estás leyendo este artículo seguramente es porque quieres comprar un flash externo. ¿Realmente lo necesitas? A veces creemos que con un flash externo enganchado a nuestra cámara réflex obtendremos “automáticamente” mejores fotografías, o al menos pareceremos más profesionales.
Lo que realmente tiene que motivarnos es una necesidad real. Déjame preguntarte una cosa: ¿Por qué necesitas un flash externo?
Si tienes una respuesta, fenomenal. Adelante con ello. Pero si no sabes por qué, te recomiendo que lo dejes aquí, ya que probablemente no necesitas flash en absoluto

Limitaciones del flash integrado

Flash integrado

Si tu respuesta ha sido “Sí, necesito un flash externo porque no estoy satisfecho con los resultados del flash integrado en mi cámara” entonces bienvenido al club. Muchos usuarios sufren de los inconvenientes del flash que viene incorporado en las cámaras réflex por defecto. Algunas de las limitaciones de estos flash integrados por ejemplo son que:

• Generalmente producen el famoso efecto indeseado de los ojos rojos.
• Crean una luz demasiado dura, directa y siempre desde la misma dirección que la cámara, de enfrente.
• Muchas cámaras no permiten controlar la intensidad de la luz del flash integrado.
• El flash integrado normalmente tiene menos potencia y no es capaz de iluminar zonas amplias.

Si sufres alguno de estos males entonces sí, necesitas hacerte con un buen flash externo. ¿Pero cuál? En el mercado existe una amplia gama de flashes externos, algunos de precios asequibles y otros de precios desorbitados. ¿Cómo discernir un flash bueno? ¿Cómo dar exactamente con el flash que te hace falta?

¿Cómo escoger un buen flash?

Para contestar a esta pregunta tendrás que resolver dos asuntos:
1- Definir un presupuesto máximo. Por favor no me respondas: “Bueno, podría pagar entre 30 y 120 euros, más o menos, a lo mejor llegaría a 150 euros, y bueno, no sé.. depende de lo que el flash me ofrezca a lo mejor me plantearía llegar a pagar un pelín más”. No. Tienes que trazar un presupuesto máximo. Piensa en una cifra, un presupuesto máximo encima del cual no pagarías ni un euro más. Ni uno. Sé honesto. Lo máximo que pagarías please. ¿Ya lo tienes? Bien
2- ¿Para qué quieres el flash exactamente? Ya sé que es para conseguir fotos buenas, porque no estás satisfecho con el actual, pero.. piensa con un poco más de nivel de detalle ¿Para qué tipo de fotos exactamente necesitas el flash? Te lo pregunto porque tendrás que escoger uno u otro en función de lo que respondas. Por ejemplo si lo único que quieres es añadir un poco más de luz a tus retratos para así iluminar pequeñas zonas de sombras en la cara del sujeto entonces con un flash de potencia mínima o mediana te bastaría. Si por el contrario necesitas iluminar bien un grupo de personas en exterior entonces necesitarás un flash con una potencia elevada.
Ve pensando en estas cosas..

Pasos para escoger un buen flash externo

Ahora, intentemos escoger un buen flash para nuestra cámara. Lo haremos observando las características de los flashes y pensando en todo momento en el uso que le queremos dar a ese flash. Ello nos ayudará a dar con el más idóneo para nuestro caso:

Flash de Agfa, antiguo

Primero miraremos el “Número de Guía”: ¡¡¡Etsshhh!!! Tranquilo. Ya sé, acabo de meter un término raro que es el número de guía pero no hay por qué ponerse nerviosos. El número de guía es tan fácil como la potencia del flash, ni más ni menos. Ya te dije que los fabricantes compiten entre sí a ver quién hace las cosas más complicadas, pues podrían haberlo llamado “Potencia” ¿verdad? Pues eso, al comparar un flash con otro, un aspecto importante que tendrás que valorar es la potencia que necesitas de ese flash. A “Número de Guía” más elevado mayor precio y más luz. Fácil.
¿Y cómo sabes si necesitas más o menos potencia? Pues sencillo: si lo que quieres es fotografiar de cerca a una persona en una habitación no muy grande, seguramente no necesitas mucha potencia. En cambio, una foto de un enorme interior como por ejemplo una catedral necesita de un flash con mucha más potencia, ya que el area a iluminar será mucho más amplia.

Lo segundo que miraremos será la “Velocidad de Reciclaje”: Si disparamos dos fotos con flash, entre un disparo y otro el flash necesita descansar un poco, recuperarse. Ese tiempo es la velocidad de reciclaje. La mayoría de los usuarios de a pie no tienen problema en esperar 2 ó 3 segundos entre una foto y otra para poder usar el flash. En cambio, algunos profesionales que suelen disparar un determinado tipo de fotos con mucha rapidez no pueden permitirse el lujo de esperar 3 segundos entre un disparo y otro hasta que el flash esté listo. Ellos sí que tomarán la “Velocidad de Reciclaje” en cuenta a la hora de comprarse un flash. En tu caso es muy probable que esto sea irrelevante, pero te lo comento para que lo sepas de todas maneras.

Seguimos y ahora toca estudiar el tipo de conexión: Un flash externo puede conectarse a la cámara de varios modos:

• Enganchado encima del cuerpo de la cámara.
• Conectado a la cámara mediante un cable.
• Activación sin cable.

En el mercado hay flashes con una de estas opciones, con dos, e incluso algunos que ofrecen las tres opciones. Lo normal para un usuario medio es un flash externo de estos que se enganchan encima de la cámara, en la zapata del flash. Pero ya que vas a invertir dinero en un flash conviene que conozcas las otras dos maneras de conectarlo por si crees que te va a hacer falta en un futuro.

Seguimos mirando y comparando flashes y ahora vamos a mirar algunas características que algunos flashes ofrecen y otros no. Funciones que nos pueden hacer la vida más fácil y el resultado fotográfico más decente:

Rebote hacia arriba

Rebote hacia arriba: Algunos flashes tienen la parte superior giratoria hacia arriba. Esto nos permite dirigir la luz del flash hacia el techo de la habitación o sala y hacer que la luz del flash rebote en el techo y se refleje en la cara de nuestro sujeto. Normalmente un retrato con luz “rebotada” queda mucho más bonito puesto que la luz rebotada es suave y más agradable que la luz despedida del flash directamente.

Giratorio hacia la derecha e izquierda: Esto es igual que el punto anterior pero esta vez hacia los lados. A veces nos encontramos cerca de una pared lateral y queremos rebotar la luz en la pared y no en el techo. Se obtiene el mismo resultado que el punto anterior: una luz mucho más suave y simpática. A modo de prueba aquí tienes una retrato obtenido mediante la técnica de rebote de flash, esta vez en el techo hacia arriba.

Retrato con luz de flash rebotada

Control Manual y Automático: Importante saber si queremos elegir un flash que ofrezca control sólo automático o manual también. Si quieres cosas fáciles y sin mayor complicación uno automático seguramente te valdrá, pero si quieres intervenir en los ajustes, aprender el mecanismo y empezar a controlarlo tú mismo para así conseguir la foto que tienes pensada en la cabeza con la cantidad de luz exacta que tienes pensada, entonces tu flash tendrá que ofrecer controles manuales.

¿Cómo vas? Si has llegado con la lectura hasta aquí es que te lo estás tomando en serio. Ya casi acabamos. Ya a estas alturas tendrás que tener más o menos claro las características del flash que necesitas, pero falta responder a una última pregunta: ¿Qué marca elegir?.

La respuesta es simple: Tienes dos opciones, o un flash de la misma marca que tu cámara (si tienes Nikon compras flash Nikon, si es Canon pues Canon, Sony Sony, etc.) o un flash de una marca genérica compatible con todas las cámaras.
A primera vista uno puede pensar “Bueno, me compro uno genérico y así si el día de mañana me cambio de cámara me sigue valiendo el mismo flash”. Es un razonamiento correcto y bueno, excepto por el hecho de que el flash más compatible con las cámaras Nikon es Nikon, el más compatible con las Canon es el Canon, y así. Por lo tanto si decides comprarte un flash genérico, seguramente te va a funcionar, te ofrecerá todas las opciones básicas, y posiblemente algunas complementarias, pero si compras uno de la misma marca que tu cámara puedes estar seguro de que la compatibilidad entre los dos será total, al 100%.

Flashes recomendados

Por si seguías con alguna duda todavía, a continuación te dejo un par de recomendaciones de flashes de calidad indiscutible para Canon y Nikon respectivamente, y que te ofrecerán un resultado más que aceptable:

• Canon Speedlite 430EX II, 330 g, 72 x 122 x 101 mm, AA, Negro
• Nikon SB-700 – Flash de zapata para cámaras réflex Nikon
• Metz Mecablitz 52 AF-1 Digital – Flash con zapata, negro para Nikon y para Canon
• Yongnuo YN560 III – Flash con zapata, negro (compatible con Canon, Nikon, Pentax, Sony, y otras marcas. Precio muy asequible, y #1 en ventas en Amazon durante mucho tiempo. Sólo hay que ver las opiniones de los usuarios en Amazon)
• Más flashes..

El mundo de los flashes es inmenso y a veces inabarcable. Es un tema que tiene muchas ramificaciones: flash esclavo y flash master, medición a través del objetivo TTL, velocidad de sincronización, etc. Palabrejas y jerga fotográfica que a veces podría confundirnos. Al final, querido lector, lo más importante y lo que tienes que saber sobre los flashes te lo he presentado en el artículo de hoy. Espero que lo encuentres útil, didáctico y que te “ilumine” un poco esa decisión de compra que finalmente vas a tomar.

Artículo de : Blog del fotógrafo. por Mario Pérez

Fotolibro de Saal Digital, análisis

He tenido la posibilidad de probar los fotolibros de Saal Digital, hay muchas compañias que ofrecen estos servicios y Saal Digital, compañía que se dedica a los servicios de impresión y revelado y otros productos fotográficos y que está empezando a ofrecerlos en España.
Los productos de Saal Digital proceden directamente del fabricante, el único intermediario es la empresa de mensajería. Mencionar que el producto es fabricado en Alemania aunque como veremos su web está en español y es posible contactar con soporte técnico en español. Todos los productos impresos no llevan logotipo. Efectivamente, no hay que pagar más para quitar el dichoso logotipo. Tan solo una matriz de datos (necesaria por motivos de producción) con 4 números que se integra perfectamente sin llamar la atención. Vamos a detallar todo en el siguiente análisis:

1 Diseñando el fotolibro

Lo primero que deberemos hacer es descargar el programa, disponible para Windows y Mac, desde la web de Saal Digital.

Para usar esta aplicación es necesario instalar Adobe Air, por lo que si no dispones de este programa o una versión del mismo que sea compatible, el programa instalador de Saal procederá a instalarlo o actualizarlo según el caso.

Tras unos cuantos clics en "siguiente", "siguiente", llegaremos a finalizar la instalación del programa sin mayores complicaciones.

Lo primero que nos llamará la atención es la cantidad de opciones que tiene el programa. Un programa que, si bien en su interfaz, no se diferencia mucho de otros similares de otras marcas, presenta muchas opciones de personalización que es lo que, personalmente, yo y creo que muchos le pedimos a un programa de diseño de estas características.

Pantalla de bienvenida

Eso y que no haga falta un curso de tres meses para aprender a manejarlo. No es el caso. En apenas una media hora le tendrás cogido el tranquillo al programa, estoy seguro. Lo primero que haremos, como vemos en la fotografía anterior, es elegir el tipo de proyecto que vamos a realizar. En nuestro caso para las pruebas optamos por realizar dos fotolibros de diferentes tamaños y diferente gama para probar mayores opciones y evaluar mejor la calidad del producto final. Así para las pruebas, hemos optado por un fotolibro de tapa dura de tamaño grande y uno más pequeño de tapa blanda.
En el caso de que ya tuvieras el proyecto guardado, abajo, en la imagen anterior verás una carpeta que pone "proyectos". Lo sé es demasiado pequeña y se ve poco. Es una de las cosas a mejorar.

Opciones del fotolibro

Una vez elegido el proyecto o el tipo de proyecto veremos las opciones del mismo. Estas opciones se ve que se cargan online, por lo que necesitamos nuestra conexión a internet activa. Esto tiene la ventaja para la empresa de poder modificar las opciones en el momento en el caso, por ejemplo, de ofrecer algún tipo de nueva opción como un descuento, promoción o regalo. Tras ello, veremos la siguiente pantalla de ayuda (que puede omitirse para ocasiones posteriores) describiendo lo que se permite realizar en el proyecto elegido.

Antes de comenzar a componer y diseñar el fotolibro una importante recomendación: pon todas las fotografías que vayas a utilizar en una misma carpeta.

Pantalla inicial del proyecto

Como es siempre mi recomendación, para todo aquel que me lo consulta, elegid la plantilla en blanco. Por una razón es la más versátil y desde ella tenemos las 3 posibilidades siguientes que veis en la imagen anterior. Así puede serte de interés poner algunas imágenes a doble página y otras de forma combinada con algún diseño. Esto es justamente lo que yo he hecho.
Además en caso de elegir una de las 3 opciones, el programa automáticamente cogerá las fotografías de la carpeta elegida y automáticamente rellenará el libro. No me gustan las opciones automáticas, ni aquí ni en mi cámara. Si elijo o acierto, soy yo, no el programa.

Podemos ajustar la imagen de fondo utilizando las opciones disponibles en el menú contextual

Una de las cosas que quisiera comentaros es que según elegimos imágenes del explorador de archivos de la izquierda y las colocamos podemos colocar una imagen como fondo, pudiendo ajustar en todas las direcciones la imagen. Esto sirve para dos cosas: tener la imagen a doble página o bien aplicar un diseño y colocar otras imágenes encima. Personalmente la segunda opción no me gusta porque prefiero los fondos neutros o, en todo caso, una imagen que sea bastante difusa y no distraiga.

Diferentes plantillas y diseños

Por supuesto, contamos con una herramienta de texto para acompañar a nuestras fotografías si lo deseáis. Bastante versátil y con las opciones que cabía esperarse para poder formatear el texto.

Opciones de texto con diferentes tipos de letra

Una vez que hayas colocado las fotografías es la hora de revisar la composición. Te recomiendo que lo hagas al menos un par de veces para evitar errores en los textos, fotografías duplicadas o asociar las fotografías por temas o composición. Dale un sentido. Es una recomendación de carácter general para cualquier fotolibro.
En cualquier momento se te notificará si una imagen tiene o no tiene la calidad adecuada para un determinado tamaño.

2 Envío y recepción del fotolibro

Una vez que tengas todo, llega el momento del envío. Veámoslo. Antes de nada lo que tenemos es añadir el proyecto a la cesta. Después ya podremos procesar el pedido. Una vez en ello, lo primero que deberemos hacer es rellenar los formularios con la dirección de envío y la de facturación.

Datos de contacto y facturación

A continuación veremos el resumen con el precio del libro. Podemos ir adelante o atrás, modificar las cantidades o añadir otros proyectos, como en todo proceso de pago hasta que no confirmemos el pago, podremos modificar las opciones. En general, por lo que he podido, los gastos de envío son de 4,95 euros, aunque dependerá del número de unidades y el peso. Por ejemplo, el envío estándar para fotos es de 3,95 euros y para la opción de Calendario Anual son 5,95 euros. En caso de duda, ya sabéis, contactar antes con el servicio técnico y exponedles vuestro caso particular.

Resumen con el precio a pagar

Paso número 4 y final. Revisa bien el Resumen del pedido antes de pagar

Justo a la hora de pagar, en mi caso usando Paypal, me he encontrado con un problema. Desde la propia aplicación se incrusta el módulo de Paypal sí, pero el de Paypal Alemania. Es algo a corregir rápidamente.
Tras pagar recibirás varios mensajes de confirmación:

• El de Paypal confirmando la transacción si todo fue bien o algún tipo de mensaje de tu tarjeta de crédito (esto depende de cada situación)
• Uno de seguimiento del pedido para poder verificar el estado de nuestro pedido y su número de pedido (incluye un link directo para ello)
• Vista previa de nuestro proyecto de manera online: Durante varios meses el proyecto permanecerá en los serivores de Saal por si nosotros o alguien desea encargar copias de ese libro. Me ha gustado mucho esta opción de vista previa que da una idea muy aproximada, diría que a un 90%, de lo que vas a recibir en unos días ya que por ejemplo una de las preocupaciones que siempre se tiene es la de los perfiles de color. Pues olvídate, tal como lo ves en el programa es como lo ves en la vista previa y es como queda imprimido finalmente.

Ahora a cargar los archivos. Como es probable que sean bastantes megas te recomiendo paciencia. El proceso tiene un sistema de parada y reanudación de la carga de archivos por si existe algún tipo de problemas o necesitas parar la carga por la razón que sea. Yo lo he probado y funciona sin problemas. En caso de que ocurriera algo y no pudieras finalizar la carga, contacta con el servicio técnico y explícales lo sucedido. Seguramente tendrás que volver a cargar los archivos, supongo, pero nada mucho más grave que eso.
Si todo ha ido bien recibirás los correos anteriores y podrás acceder a la vista previa.

El fotolibro de Saal Digital

Tras el plazo exacto de los 5 días laborales mencionados, llegaron en tiempo a pesar de las fiestas navideñas, llego a tiempo Envueltos en una caja de cartón duro procedí a abrir el paquete recibido:

 El fotolibro de tapa dura llegó, en perfectas condiciones.

tiene interesantes diseños y plantillas:

• Fotolibro de tapa dura: Envuelto con protección acolchada.

El acabado acolchado/soft de la tapa dura hace que el tacto sea muy agradable además de concederle un aspecto muy profesional como el de los libros de fotografía de autor que podemos encontrar en muchas librerías.

Fotolibros de Saal Digital, la opinión deThe Photor

¿Merece la pena? En mi opinión, SÍ. Además por un precio bastante ajustado, los acabados aunque no lleguen a un nivel profesional son de un nivel muy alto tanto en el remate de los fotolibros, el revelado, el sistema doble página o el papel de alto gramaje utilizado.

Papel mate de alto gramaje en el cual hemos apreciado que no se dejan huellas con facilidad

Hay algunos textos que no están traducidos del todo o no son muy correctos pero podríamos decir que está al 98% bien traducido. Sin embargo, es importante que cambiaran el módulo de Paypal por el módulo de pago de Paypal en español, ya que esto puede generar desconfianza en algunos usuarios. Esperamos que se corrija en la próxima versión del programa de diseño.
Actualmente hay un código de bienvenida de 15 euros, , para nuevos clientes así que puede ser una buena excusa para regalarte ese libro que quisiste siempre con todas tus fotografías.