Qué queremos contar y cómo queremos contarlo y a quién. Tenemos dos opciones posibles:
- Saberlo de antemano
- Descubrirlo en el acto
Es importante tener en cuenta que en la fotografías, al apretar el disparador, realizamos un corte diacrónico de realidad. Es decir tomamos un trozo de ella, el que más nos interesa ese recorte es único y corresponde a nuestra mirada en un instante preciso que jamás volverá a ser igual. No obstante tenemos que tener siempre presente que ese "corte" que hacemos en la realidad también es sincrónico, en el sentido que toda fotografía nos dice algo del estado que tenía esa materia fotografiada en el momento que hicimos la fotografía, pero también, y casi siempre, nos permite imaginar muchas cuestiones relativas al antes y al después de lo que en dicha imagen aparece representado. En este sentido debemos intentar pensar las fotografías como piezas o fragmentos de tiempo, pero como en un puzle, en el que cada pieza dice algo al espectador sobre ciertas otras piezas que le anteceden y de aquellas que le podrían suceder, hablando cada una de ellas del pasado y del futuro de un sujeto, de una montaña o una serpiente. Lo que no existe en una fotografía es el presente, desde el momento que escuchamos clic! y la imagen se congela aquello que encuadramos se convierte en una señal del tiempo pasado y del que vendrá.
Principales aspectos que debemos considerar al hacer fotografías:
- Aspectos Narrativos (Qué estamos contando, cómo lo estamos contando, a quién se lo queremos contar).
- Aspectos compositivos del encuadre (Orden de lectura, puntos fuertes, llenos y vacios, orden, el horizonte, la(s) mirada(s), lineas convergentes y divergentes, regla de los tres tercios, ritmo, repetición, espacio negativo, la profundidad de campo (foco), iluminación (luces y sombras), formas, colores, texturas etc.)
- Aspectos emocionales (Qué sentimiento/s quisiéramos producir en el espectador con nuestras fotografías)
- Aspectos Técnicos principales (la exposición (EV) y sus variables determinantes (ISO/ASA´s - velocidad obturador - valor "f" diafragma), el anillo de enfoque , la lente que vamos a utilizar (angular,normal, teleobjetivo, zoom), la distancia entre la cámara y el sujeto/objeto a fotografiar) y las fuentes de iluminación naturales o artificiales. Etc.
Aspecto compositivos
Orden de lectura de la imagen.
- Lectura textual: de izquierda a derecha y en diagonal
- Lectura espiral (esploratoria)
- Lectura guiada (mediante miradas o pesos)
Regla de los tercios, de horizonte y puntos fuertes en la imagen.
La regla de los tres tercios consiste en dividir la imagen en tres tercios imaginarios horizontales y verticales. Los cuatro puntos de intersección de estas lineas fijan los puntos adecuados para situar el punto o puntos de interes de la foto, alejando éste del centro de la fotografía. Cada uno de estos cuatro puntos se denominan "puntos fuertes".
Cuando estamos haciendo una foto, si solo existe un único punto de interés, es preferible situarlo en uno de los cuatro puntos de intersección mencionados en lugar de hacerlo directamente en el centro de la foto. Esto suele ser mayor atracción en el espectador que cuando el centro de interés esta en el mismo centro de la fotografía.EEn el caso de que en la foto hubiera dos o más puntos de interés, es recomendable buscar dos de estos puntos, y siempre que sea posible opuestos, formando una diagonal en la foto.
Regla de horizonte
Es importante que el horizonte se sitúe en el tercio superior o inferior o en puntos intermedios pero nunca en el centro de la imagen.
Líneas. Conceptos básicos
- Horizontales: Las líneas horizontales transmiten normalmente sensaciones de estabilidad, calma o descanso. Elementos como el horizonte, el mar, un árbol caído, una persona recostada,... son elementos que dibujan de forma más o menos claras líneas horizontales y que transmiten sensaciones de permanencia, el no-cambio, calma. Los horizontes son el tipo de línea horizontal más común que nos podremos encontrar en la fotografía. lo normal es que actúen como el punto de división de la imagen, a partir del cual se componen las secciones de la imagen.
- Verticales: Fotografías de la montañas, árboles, torres, edificios en general, rascacielos, monumentos de acentuada verticalidad, etc. Todos estos elementos tienen la propiedad de transmitir al que los ve la sensación de fuerza, de poder, de desafío a la ley de gravedad. Una sensación que puede acentuarse, si cabe, con encuaadre vertical, ya que con este tipo de encuadres, se confiere a nuestras imágenes mayor tensión y "peso". No hay que plvidar la regla de los tres tercios y por tanto procurar que el objeto ocupe una de las dos lineas furtes verticales de ña fotografía y no el centro, como intuitivamente tendemos a buscar.
- Diagonales: Las líneas diagonales suelen presentarse para quiar la vista del que observa la fotografía hacia el centro de interes de la imagen. No obstante, transmiten sensaciones de mayor profundidad de nuestras fotos, permiten conseguir la 3ª dimensión en muchas de ellas y, sobre todo, un mayor dinamismo y acción. A la hora de mostrar diagonales en nuestras fotografías suele funcionar especialmente bien llevar la diagonal desde la esquina inferior izquierda de la foto hasta el tercio superior del lado derecho. Aunque tampoco queda mal si se lleva al tercio inferior. Al parecer hay estudios que dicen que esa es la dirección con la que tendemos a analizar las fotografías, de ahi la importancia de mostrar una diagonal que recorra ese espacio y guíe de forma neutral al que ve la foto. Vias de tren, carreteras, cauces de río, etc. Son líneas fabulosas para quiar la mirada del que ve la fotografía y llevarle hacia el objeto sobre el que quieres llamar la atención. por último, hay veces que giramos la cámara buscando convertir en diagonales aquellas líneas que en la imagen son horizontales o verticales, es una opción arriesgada pero puede ser interesante.
- Convergentes: Se trata de dos o más líneas imaginarias o trazadas que parten de dos puntos de la imagen pero que convergen en uno. Un ejemplo sería la vista de una vía de tren con los rieles vistos desde abajo. Otorgan mucha profundidad y hacen que la mirada vaya sin dudas a´punto de convergencia puesto que generan un punto de fuga en la imagen.
- Divergentes: Son líneas imaginarias o trazadas que parten de un punto de la imagen y se abren en varias direcciones del encuadre en forma de abanico. Producen una fuerte atracción tanto en el punto de convergecia como hacen que la mirada se dirija entorno a las directrices que trazan en el espacio.
Clase II
Profundidad de campo
¿Qué es?.
Básicamente, es la zona que aparece nítida en la imagen cuando realizamos una fotografía.
¿Como se calcula? 3 Factores.
A) Apertura del diafragma del objetivo (número de f seleccionado)
a > nºf > prof. de campo y a < nºf < prof. de campo
B) Distancia focal de nuestro objetivo (Ej; 28mm; 50mm; 200mm etc.)
a < distancia focal > prof. de campo y a > distancia focal < profundidad de campo
C) Distancia al sujeto u objeto fotografiado
a > distancia al sujeto u objeto > prof. de campo y a < distancia al sujeto u objeto < prof. de campo
Calculadora para conocer prof. de campo: http://www.domaster.com/dofjs.html
¿Cuál es su uso?
La profundidad de campo es in elemento esencial de la realización de fotografías y se utiliza de modo creativo para indicar aquello que nos interesa destacar más de una fotografía, donde se encuentra en el espacio del encuadre la prioridad visual u cuáles son los límetes en los que queremos que el observador fije su mirada, además dota a las imágenes de in sentido tridimensional y nos permite delimitar diferentes planos.
Apertura del diafragma. El número "f"
Distancia focal de los diferentes objetivos fijos o variables.
Algunas cuestiones a tener en cuenta...
- La distancia Focal de una ente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.
- La distancia focal afecta tanto a la perspectiva de las fotos como al ángulo de visión que capta cada lente.
- Hay muchos tipos de objetivos (Ojo de pez, gran angular, normal (equivalente a la visión humana), teleobjetivos, macro, etc.) ademas existen los lentes variables que son que por lo comun llamamos "zoom", los cuales varían tanto en el espectro de ángulos que cubren como tambieén en lo "luminosos o oscuros" que son, esto es, el máximo de apertura de diafragma para cada distancia focal.
- La distancia focal es uno de los parámetros a tener en cuenta para comprender el concepto de profundidad de campo.
- En las cámaras digitales reflex hay que considerar si el sensor de nuestra cámara es lo que se denomina "full frame o de diagonal de 43mm" en cuyo caso la distancia focal es igual al valor indicado en la lente, Ej; un 50mm es un 50mm o cámaras en el que el sensor es de tipo APS (CMOS) con lo que deberemos de considerar si hay un factor de multiplicación particular que altera lo indicado en el lente así por Ej; un objetivo 50mm puede convertirse en un objetivo 65mm si el sensor utiliza un factor de multiplicación 1,3 dado que 50 x 1,3= 65mm.
Objetivos familia Gran Anagular:
Grandes angulares son aquellos objetivos qque ofrecen focales entre 24 y 35mm y, por tanto, ángulos de visión entre los 84º y los 63º aproximadamente. Los focales fijas angulares más comunes son: 24mm; 28mm y 35mm. asimismo hay muchos lentes "zoom" que ofrecen focales que van del gran angular al normal o del gran angular a un teleobjetivo. Estos lentes presentan algún tipo de distorsión especial respectoa nuestra visión y suelen ser lentes bastantes luminosos.
Se utilizan fundametalmente para fotografía de paisajes o arquitectura. Muchas cámaras compactas y camaras de móvil tienen como lente fija un gran angular, gemeralmente un 28mm o 35mm Permiten tomar fotografías con gran profundidad de campo.
Objetivos "Normales"
El Angulo visual de estos objetivos coincide con el campo de visión del ser humano, esto es, entre 63º y 46º. Lo que equivale a focales comprendidas entre los 35mm y los 50mm. Estos objetivos tienen como características fundamental la de no opfrecer ningún tipo de distorsión, así como presentar la escena de la forma que lo vería el ojo humano. El más comun de las focales fijas es el de 50mm, se trata de un lente muy versátil que sirve para prácticamente todo tipo de fotografía aunque tal vez especialmente para un retrato tantos si se trata de vincular a un sujeto a su entorno como para fotografiar sencillamente in rostro o un plano medio o americano.
Objetivos fanilia Teleobjetivos:
Consideramos teleobjetivos a focales a partir de los 70mm, con lo que los ánguos de visión estan por debajo de los 30º. la principal característica de estos objetivos es que permiten al fotógrafo estar muy alejado de la imagen a tomar y es interesante si deseamos trabajar a distancia del sujetop u objeto que queremos fotografiar. Hay que tener en cuenta que las distancias entre los objetos fotografiados se reducen y parecen mostrarse en un mismo plano( fenómeno de aplastamiento de los planos) por lo que no produce resultados realistas o similares a la visión del ojo humano.
Se trata de objetivos ideales a la hora de fotografiar eventos deportivos y fauna salvaje pero también para retratos pues permite realizar un enfoque selectivo muy preciso.
Dentro del grupo de "teles" se pueden establecer además subgrupos: teleobjetivos cortos (70-135mm), teleobjetivos normales (135-240mm), super-teleobjetivos (240-500mm) e, invluso, ultra-teleobjetivos (>500mm).
Los teleobjetivos muy luminosos (aquellos que permiten una gran apertura del diafragma) suelen ser muy costosos y se consideran de uso profesional por lo que son más comunes quellos que tienen una apertura intermedia o más ben pobre. Además hay que tener en cuenta algunos otros aspectos técnicos más avanzados a la hora de elegir un buen teleobjetivo. Las fotografías tomadas con teleobjetivo son fotografías qye suelen tener baja profundidad de campo.
Otros objetivos:
Ojos de pez (fishEye)
Son objetivos que son super gran angulares. Son objetivos que van de los 18 a los 10mm y que cubren un ángulo que alcanza los 180º de visión produciendo un efecto de alta distorsión aunque captando un ángulo muy superior a la visión humana. Se utiliza en ocasiones para fotografía de paisajes y también de arquitectura.
Objetivo macro
La distancia focal de estos objetivos varía siendo una de las más frcuentes el 100mm. Su carácteristica fundamental es que permiten fotografiar objetos pequeños, insectos y cualquier detalle con máxima precisión y mínima distorsión y desde una distancia de unos pocos centímetros. Son objetivos muy específicos aunque también hay otros objetivos que permiten hacer fotografías macro aunque sin tanto detalle como los específicos. Hoy en día muchas cámaras de móvil ya contienen una tecnología que permite utilizar el lente macro.
Objetivos "Zoom"
Estos lentes pueden ser considerados como "de batalla" puesto que sirven para todo o casi todo y se venden desde precios muy razonables. Los hay de diferentes calidades y básicamente van desde un gran angular a un "tele" corto o de teleobjetivo coerto a uno intermedio Ej; 80-200mm o 70- 300mm. permiten que teniendo sólo un par de lentes podamos cubrir prácticamente todo el espectro de distancias focales y ángulos de visión. El problema es que la calidad óptica ,la estabilidad y otros factores muy importantes se relacionan también con un mayor precio. Estos lentes se utilizan para todo tipo de fotografía (paisaje,naturaleza,arquitectura,retrato,fotoperiodismo,deportes, etc.) Suelen tener el defecto que en las posiciones de teleobjetivo más largas muvhas veces son bastante oscuros, es decir que no permiten por ejemplo utilizar diafragmas con numero de apertura inferior a 4 ó 2,8 y los que lo permiten suelen tener un precio más elevado.
No hay que confundir los objetivos Zoom que se trata de focales separadas de la cámara y para cámara reflex, de otros zoom ópticos o digitales que tienen cánaras no reflex, digitales compactas etc. Estas suelen tener un zoom óptico de calidad, capacidad, y rapidez muy inferior a los zooms de las cámaras refles y además por lo general complementan su funcion con el zoom digital que es un multiplicador de pixels que utiliza algoritmos informáticos para "acercar" las imágenes y que conlleva siempre ruido y pérdida de calidad den la imagen.
LA EXPOSICIÓN
El cálculo de la exposición es fundamental para que la fotografía que tomemos pueda considerarse técnicamente correcta. Si la exposición es coprrevta diremos que la foto está " correctamente expuesta", si aparece demasiado iluminada o con zonas sin información de color blanco diremos que la foto esta "sobreexpuesta" y por lo contrario si la foto aparece muy oscura o tiene zonas sin información de color negro diremos que se hay "subexpuesta".
Los tres factores que determinan el valor de exposición (EV)
- Sensibilidad ISO/ASA´s del sensor O película que utilizamos.
- Velocidad de obturación o exposición.
- Apertura del diafragma (número f).
En caso de que modifiquemos cualquiera de los tres parámetros deberemos tener en cuenta que será necesario modificar tamboén los otros dos o al menos uno de ellos para que el valor de exposición sea equivalente. Son valores que pueden compensarse unos con otros de modo de poder obtener una foto bien expuesta pero también en la que podemos decir otros aspectos creativos relacionados con el movimiento o el ruido o grano en la imagen.
ASÍ....
- Ajustando el sensor de la cámara ( Nº ISO Ej; 100; 400; 800; 1200) o utilizando película de diferentes sensibilades ( ASA´S /ISO) estaremos actuando sobre su sensibilidad (factor 1) para verse afectado por la luz incidente.
- Ajustando el tiempo durante el cual la luz incidirá en el sensor o la película, lo que llamamos velocidad de obturacion (factor 2) , estaremos actuando sobre el tiempo de esposición.
- Ajustando la apertura del diafragma "número f" (factor 3) de nustro objetivo, determinamos la cantidad de luz que permitimos pasar a través del objetivo y por tanto cuanta luz podrá incidir sobre el sensor o la película.
La sensibilidad o Nº ISO
La luz que entra en la cámara a través del lente y que logra pasar a través del obturador, actúa sobre el soporte de dtección de fotones que el caso de las cámaras de la peícula hablamos de los haluros de plata prensentes en el negativo, y en el caso de las cámaras digitales de los semiconductores de silicio de los sensores que son los que convierten los fotones y su longitud de onda en información que la cámara representa en forma de intensidad de luz y color, los sensores más frecuentemente utilizados son los llamados CMOS o CCD. La sensibilidad de la luz del material fílmico en el caso de la película o del ajuste de sensibilidad de los receptores del sensor en el caso de las cámaras digitales, serán los que se denominen por una escala común de uso universal llamada pasos ISO o ASA´s. Nº ISO, no obstante las cámaras reflex digitales más modernas permiten sensibilades mucho más extremas que superan las 50.000 ASA´s (caso de la Canosn 1 d-x). Entre paso y paso completos; Ej; de 100 ISO a 200 ISO podemos decir que al duplicar el nº de ISO le duplicamos la sensibilidad a la luz y que 400 ISO respecto a 800 ISO sería la mitad de sensibilidad.
Es muy importante tener en cuenta tres factores cuando hablamos de sensibilidad:
- A> nº de ISO > sensibilidad a la luz (y a la inversa)
- A > nº de ISO > grano (en la película) o ruido en las cámaras digitales.
- A> nº de Iso < definición
La velocidad de obturación o tiempo de exposición.
El control de velocidad de obturación y su consecuencia, eñ tiempo de exposición , no sólo es una de las 2tres patas" que nos permiten obtener una foto correctamente espuesta sino que además nos permite capturar el movimiento y con ello podemos dar nuestra fotografía una dimensión de temporalidad en el encuadre. Esta dimensión nos permite "congelar" personas, objetos o elementos naturales que se encontraban en movimiento o por el contrario registrar en un fotograma diferentes momentos de ese sujeto, objeto o elemento natural creando una sensación de paso o estela en la fotografía. El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra la cámara y alcanza el sensor digital o película. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo durante el cuál la fotografía se está realizando.
Factores a tener en cuenta respecto a la velocidad de obturación.
- La velocidad de obturación se relaciona inversamente con el tiempo de exposición , así, (a > velocidad de obturación < tiempo de exposición y a la inversa) La escala más comun de velocidades de obturacion va desde la posición Bulbo (Bulb), que significa que nosotros decidimos cuando abrimos y cuando cerramos el obturador, hasta las velocidades predeterminadas . Algunas de las velocidades mas comunes son: de algunos segundos 1,2,3,4... (para exposiciones donde hay muy poca luz, nocturna o donde se desea registrar movimiento durante un período de tiempo considerable), pasando por velocidades del tipo 1/30, 1/60 o lo que es igual a la treintava o sensentava parte de un segundo para exponer en un día nublado, o 1/125, 1/250, 1/500 para días muy soleados o con mucha luminosidad natural o artificial o bien velocidades del tipo 1/1000; 1/4000 para capturar la imagen de un sujeto u objeto que se haya en movimiento rápido. Entre paso y paso de 1 stop en la velocidad , también como el caso de diafragma (núimero f), la luz que afecta al sensor o pelicula es de la mitat (a mayor número de velocidad), o del doble (a menor número de velocidad), así: en 1/125 incidira en el sensor el doble de luz que en 1/250, ´0 en 2segs. incidirá en la cámara el doble de luz que en 1 seg. esto es muy importante, algunos ejemplos:
- SENSIBILIDAD = 200 ISO DIAFRAGMA (f=11) V.O. = RESULTADO EV = OK PERO MOVIDO
Alternativa a) aumentar la velocidad de obturación + 1 paso (tiempo de exposición/2) y abrir el diafragma + º punto (apertura x 2)
- SENSIBILIDAD = 200 ISO DIAFRAGMA (f=8) V.O.=1/250 = RESULTADO EV = OK NO MOVIDO = OK!
- SENSIBILIDAD = 400 ISO DIAFRAGMA (f=11) V.O. = 1/250 = RESULTADO EV = OK NO MOVIDO = OK!
Trepidación y movimiento
La trepidación o foto movida puede darse por tres factores:
- La velocidad de obturación es inadecuada para la velocidad del movimiento a captar o para la luz que ilumina al sujeto.
- La velocidad de obturación es demasiado baja (tiempo de exposición > 1/15) el pulso de nuestra mano o el movimiento del espejo de la cámara (sólo en cámaras reflex con espejo) hace que la foto salga trepidada.
- La velocidad de obturación es demasiada baja para el tipo de lente que estamos utilizando (a > distancia focal de nuestro lente > posibilidades de que la doto salga movida, exepto si el objetivo tiene estabilizador incorporado). En este sentido se recomienda utilizar sin tripode una V.O. Máxima que sea = en un número a la distancia focal de nuestro lente, así: la velocidad máxima para sacar sin tripode con una lente 28 sería de 1/28seg. Y para sacar con un 200 de 1/200seg. De este modo nos aseguramos que la foto nunca saldra trepidada por razones relacionadas con el objetivo.
- Buscar aumentar la luz ambiente de modo de poder trabajar con velocidades de obturación menos bajas.
- apoyar la cámara en una barandilla, mesa u otro soporte si vamos a utilizar velovidades de obturación inferiores a 1/15seg.
- Utilizar trípode si fotografiamos con velocidades inferiores a 1/15 seg.
- Utilizar un flash de cámara para "congelar" el movimiento y V.O. Mayores.
V.O. Para registrar el movimiento
- Trabajar con velocidades de pbturación bajas o lo que es igual aumentar el tiempo de exposición cuando fotografiemos objetos, sujetos o materia en movimiento.Para ello será necesario si hay luz suficiente cerrar el diafragma o reducir la sensibilidad del sensor o la película para conseguir un valor de exposición (EV) correcto.
- Utilizar trípode o fijar la cámara a alguna superficie para evitar efectos de trepidación indeseados.
- Utilizar filtros de tipo ND (Densidad Neutra) es la lente que sirve para controlar la cantidad de luz que pasa a la cámar, sin que afecte a la calidad cromática de las imágenes y con ello podemos artificialmente oscurecer la escena y jugar con la apertura del diafragma.
Tipos De Plano
- Planogeneral
- Plano Americano o tres cuartos
- Plano medio o cintura
- Plano medio corto o busto
- Primer plano (PP)
- Primerisimo primer plano (PPP)
- Plano detalle
Plano General
En un retrato consideramos plano general a la fotografía en el que el sujeto aparece completo en el encuadre de pies a cabeza.
El plano Americano corta al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o por el muslo.
En funcion de si el protagonista está recostado o sentado, la tolerancia baja algo llegando hasta un poco por debajo de las rodillas. Es ideal para encuadrar a varias personas interactuando.
El plano medios cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo hasta casi la entrepierna. en caso de estar sentado el protagonista , la tolerancia baja hasta aproximadamente la mitad del muslo.
El plano medio corto o busto coge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad del pecho. Este plano nos permite aislar en la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, descontextualizándola de su entorno para concentrar en ella la máxima atención en el tercio superior del pecho, el cuello y el rostro.
Primer Plano (PP)
Es el encuadre que soólo incluye los hombros y el rostro del retratado. Su cercania denota intimidad y el desel de transmitir algo de su actitud gestual. A partir de este tipo de encuadre la mirada adquiere un valor todavía más determinante.
Consiste en encuadrar simplemente los limites del rostro desde la barbilla hasta el final de la frente. Es un encuadre de gran potencia dramática.
El plano detalle en el retrato recoge una pequeña parte del cuerpo (no necesariamente se tiene por que corresponder con alguna parte del rostro9.
En esta parte encontraremos toda la exprsión de la foto y los gestos se intesifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enftizar el detalle que deseamos resaltar.
Tipos de ángulacion de cámara o de disparo.
A) Frontal o normal
B) picado
C) Cenital o Picado Extremo
D) Contrapicado
E) Nadir o contrapicado extremo
Frontal o Normal.
Establece una línea paralela al suelo entre la cámara y el sujeto u objeto fotografiado.
Proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad, puesto que es así tambieén como vemos el mundo. Por esta razón es el tipo de ángulo más empleado sobre todo cuando no se desea producir los efectos que trae aparejado el uso de cualquier otro tipo de angulación.
Picado
Este ángulo se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto fotografiado. Esta posición también refuerza una posición de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del sujeto. Su uso produce el efecto inverso en el espectador al del ángulo contrapicado. El fotógrafo en cierto modo se posiciona en una relación de superioridad respecto de lo fotografiado.
Cenital o picado extremo
Este es cuando la cámara se posiciona en la perpendicular al suelo por encima del sujeto fotografiado, produce un efecto de extrema suoerioridad por parte del fotógrafo o aplastamiento del sujeto contra el suelo. este tipo de toma se utiliza más bien cuando se desea fotografiar un producto u objeto.
Contrapicado
Este ángulo lo conseguimos situando la cámara en una posición inferior al objeto o sujeto a fotografiar. Con este ángulo resaltamos su importancia, superioridad, majestuosidad y le otorgamos una posición dominante frente al observador. además se utiliza de modo ligero para estilizar la figura humana y hacerla parecer más alta y delgada.
Ángulo nadir o contrapicado extremo.
Si la situación de inferioridad de la cámara frente el sujeto a fotografiar la llevamos a otro
Tipos de ángulacion de cámara o de disparo.
A) Frontal o normal
B) picado
C) Cenital o Picado Extremo
D) Contrapicado
E) Nadir o contrapicado extremo
Frontal o Normal.
Establece una línea paralela al suelo entre la cámara y el sujeto u objeto fotografiado. Proporciona una sensación de estabilidad y tranquilidad, puesto que es así tambieén como vemos el mundo. Por esta razón es el tipo de ángulo más empleado sobre todo cuando no se desea producir los efectos que trae aparejado el uso de cualquier otro tipo de angulación.
Picado
Este ángulo se produce cuando la cámara se sitúa en un plano superior al objeto fotografiado. Esta posición también refuerza una posición de inferioridad, vulnerabilidad o debilidad del sujeto. Su uso produce el efecto inverso en el espectador al del ángulo contrapicado. El fotógrafo en cierto modo se posiciona en una relación de superioridad respecto de lo fotografiado.
Cenital o picado extremoEste es cuando la cámara se posiciona en la perpendicular al suelo por encima del sujeto fotografiado, produce un efecto de extrema suoerioridad por parte del fotógrafo o aplastamiento del sujeto contra el suelo. este tipo de toma se utiliza más bien cuando se desea fotografiar un producto u objeto.
Contrapicado
Ángulo nadir o contrapicado extremo.
extremo, conseguiremos el ángulo nadir. La cámara se situa en la perpendicular que une al sujeto u objeto fotografiado con el suelo y el cielo. Incrementamos asi al máximo las sensaciones de contrapicado, haciendo que el sujeto u objeto fotografiado se vea como un giganteamenazador desde la perpesctiva del observador. Se utiliza fundamentalmente para fotografiar edeficios por el efecto que produce en las lineas de fuga hacia el cielo especialmente si la foto se realiza con un gran angular
Fotografía de viajes, paisaje y naturaleza
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